domingo, 29 de enero de 2012

Recuperar textura de piel

Un tutorial que os permite eliminar desperfectos de piel y recuperar una textura de piel en retratos. Muchas herramientas y tecnicas permiten obtener un suavizado de piel pero la mayor parte de ellas llegan al punto que la dejan tan lisa que puede parecer porcelana.
En este tutorial vamos a ver como recuperar una textura piel sobre una capa suavizada via el filtro de Paso Alto en modo de Luz Lineal.



Por primero, vamos a duplicar nuestra capa de fondo con Ctrl+J



Y nos vamos a la barra del menu de Photoshop, a la pestaña de Filtros, entramos en la opción Ruido y selecionamos Mediana. Se nos abre una ventana nueva.
En el deslizador del Mediana, le ponemos un valor situado entre 8 y 14, dependiendo del tamaño de la foto y del resultado que vemos en pantalla, lo que buscamos es eliminar desperfectos. En este caso, lo dejamos a 10 y validamos dando a OK.



Este resultado como podeis ver se ha aplicado en toda la foto, por lo tanto haremos ahora una mascara de capa para recuperar los elementos que no sean piel.
Sobre esta capa Copia suavizada creamos una mascara de capa y con el pincel negro pintamos sobre las zonas a donde queremos recuperar la textura y nitidez original.



Ahora vamos a recuperar textura de piel, para ello volvemos a duplicar nuestra cpa de Fondo con Ctrl+J, antes verificar que este activada esta capa.



y llevamos esta nueva capa arriba de las paletas de capa, arastrandola con el cursor.



Sobre esta capa Fondo Copia, le vamos a aplicar un filtro de Paso Alto.
Para ello volvemos al menu de la barra de Photoshop, pestaña de los filtros, entramos en Otros y selecionamos Paso alto. Se nos abre una ventana y vamos a entrar un valor de 1 a 3 segùn la foto y como sale esta textura que queremos crear y lo validamos con OK.



Pasamos esta capa gris a un modo de fusión para dejar ver las capas de color, para ello nos vamos a la paleta de capas y abrimos el desplegable de los modos de fusiones para selecionar el modo de Luz Lineal.



El Antes y el Despues:

sábado, 28 de enero de 2012

Entender los objetivos fotograficos

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS
Los objetivos se caracterizan siempre de los elementos siguientes.
- la focal
- el ángulo de campo
- la abertura mínima
- la distancia mínima de puesta a punto
- el peso
- el estorbo
- el precio

Focal y denominación
Objetivo normal:
Su focal es de 50 mm para el formato 24x36 mm. Se le caracyeriza como normal porque restituye la perspectiva del ojo.

Objetivo de corta focal:
Este tipo de objetivo amplía el campo de visión y exagera las perspectivas.
Se situan de 8mm a 35mm, son los denominados angular (35mm), gran angular (10-24mm) y fish eye (8mm).

Objetivo larga focal:
Acerca los temas lejanos, reduce el ángulo de visión así como la profundidad de campo, comprime los planes.
Son los objetivos que se extienden de 70 a 500mm, y denominados teleobjetivo corto, medio, grande y super grande.

Objetivo Zoom:
Él sólo reemplaza, varios focales fijas, pero es más pesado, voluminoso, de una abertura relativa más modesta, menos luminoso con un autofocus en apuros en luz débil.
Su calidad óptica no alcanza generalmente las cumbres de un muy bueno objetivo fijo de la misma marca.
Ejemplos:
- Gran zoom angular: 20-50 mm
- Zoom medio o estándar: 28-85 mm
- Tele zoom: 80-200 mm o 70-300 mm
- Tele super zoom: 250-600 mm

Zoom:
Su amplitud es superior a x4. Más pesado, voluminoso, tiene una abertura más modesta.
Ejemplos:
- 24-120 mm: F / 3.5-5.6 x5
- 28-300 mm: F / 3.5-6.3 x11
- 50-500 mm: F / 4-6.3 x10

Objetivos especiales:
Macro:
Estos objetivos permiten la foto a sujetos de pequeño tamaño.
Objetivos corregidos para trabajar a la escala 1/10 y la escala 1/1.
La mejor definición es obtenida a F16 para gozar de una profundidad de campo aceptable.

Decentrados:
Permiten corregir los defectos de perspectiva que se observa en foto de arquitectura a las focales cortas. De un uso delicado, son totalmente manuales y necesitan el uso de un trípode.
Tambien permiten hacer fotografias del tipo Tilt Shift.

Soft:
Utilizados en retrato de estudio, permiten hacer desenfoques variables en diámetro e intensidad.

Modificadores de focal:
Con uno x1.4, uno 200 mm se hace un 200 x 1.4 = 280 mm con una abertura de F+1diaph ¼

Ángulo de campo y perspectivas



Con los tres objetivos, angular, normal y tele vemos como el angulo de campo se va reduciendo.


Imagen de Xataka Foto

Debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación de nuestra camara fotografica dependiendo de si es de formato completo o no, si no lo fuera el factor de multiplicación para un Nikon es de 1.5. Eso porque la normalización de los objetivas se realiza para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame. Por lo tanto si no somos proprietario de una Full Frame, hafremos un pequeño calculo para saber a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm, para ello, si por ejemplo tenemos puesto un objtivo de 50mm, tendremos en realidad un 50 x 1.5 (Factor de multiplicación) = 75mm y nos determinara asi el angulo real de campo que tenemos.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.

Distancia mínima de puesta a punto

Una distancia corta de puesta a punto permite acercarse más y por lo tanto rellenar el encuadre con el tema.
Con un súper angular grande (12, 24, 28 mm) la profundidad de campo a f16 o f22 permite ser nítida a una distancia mucho inferior a la distancia mínima de puesta a punto.
Con un tele objetivo (180mm, 200mm) una pequeña distancia de puesta a punto permite la toma de insectos o mamíferos que quedarían demasiado pequeños a distancia más importante.


Abertura máxima

Cuanto más la abertura es grande (f1.4 – f2.8), más la toma es luminosa y la puesta a punto en manual se hace mas facil.
La puesta a punto Auto (autofocus) quedará operacional hasta con condiciones de baja luz.
La gran apertura permitirá reducir la profundidad de campo para aislar el tema del fondo o del primer plano.

Importante: La calidad óptica y precio de un objetivo se evalúa en líneas generales gracias a su abertura máxima:
- 50 mm f1.8 es ordinario (unos 100 €)
- 50 mm f1.4 es bueno (unos 300 €)
- 50 mm f1.2 es excelente (unos 600 €)
- 50 mm f/1 es excepcional (unos 3000 €)
Un 200 mm f2 será mucho mejor que un 200 mm f4 pero su peso, estorbo y precio siguen la misma progresión.

Unos ejemplos permiten hacerse una idea de las relaciones entre estorbo y precio de los objetivos y de los zooms autofocus.
Focal Abertura Distancia mínima Diametro filtro Peso Precio Marca
24 f1.4 0.25 m 77 618 1600 Nikkor
24 f2.8 0.30 m 52 270 350 Nikkor

50 f1.8 0.45 m 58 185 120 Nikkor
50 f1.4 0.45 m 52 230 300 Nikkor

85 f1.4 0.29 m 77 595 1400 Nikkor
85 f3.5 0.85 m 52 355 450 Nikkor

Los datos de este cuadro son a título indicativo (febrero de 2012).
Los precios de los objetivos dependen de los modelos y evolucionan en el tiempo totalmente como las dimensiones y el peso.



CALIDAD OPTICA DE LOS OBJETIVOS: LAS CURVAS MTF

Pérdidas de calidad
Los objetivos se limitan a proyectar lo que ven para captarlo sobre el sensor de la cámara probabado evitar cualquier tipo de distorsión óptica y aberración cromática. En la parte anterior hemos visto que el precio esta bastante relacionado con la luminosidad de un objetivo, pues ahora veremos como aparece una cierta pérdida de calidad por parte del objetivo que afecta al contraste y a la resolución en las esquinas.
Las curvas MTF (Modulation Transfer Function)reflejan a traves de una grafica todo ello y son una herramienta muy util cuando se trata de analisar rapidamente la calidad de un objetivo.

La apertura empleada es la máxima apertura del objetivo porque los objetivos tienen siempre los peores resultados a estos diafragmas, y no estan en su punto dulce.
La gráfica MTF se compone de dos ejes:
El eje vertical indica el contraste de la imagen, siendo el 100% en su parte superior y el 0% en la inferior. Asi que la linea se debera situar entre el 80 y el 100% si queremos un objetivo de buena calidad. Por debajo del 60% es mala calidad, descartar el opcion.
El eje horizontal indica la distancia al centro de la fotografía en milímetros, el extremo izquierdo de la gráfica representa el centro exacto de la imagen, mientras que el derecho representa las esquinas y a donde normalmente se notan las caidas del contraste en las ópticas.
En estas graficas tambien vemos que existen diferentes tipos de lineas (color, continua, punteada)e indices en la parte inferior (S10, M10, S30 y M30), para que sirven:
Las líneas de color rojo indican un muestreo a 10 líneas por milímetro representando el detalle medio mas representativo de una fotografía y su contraste general, las líneas azules indican un muestreo a 30 lineas por milímetro representando el detalle fino y por lo tanto su resolución.
Tambie vemos que existen dos tipos de lienas, continua y punteada, eso significa solamente que el sampleo se ha realizado una a 45 grados respecto a la horizontal y la otra a 135 grados, si fuera el caso que estas dos lienas coinciden, tendriamos un objetivo perfecto cuanto a un bokeh progresivo, es por lo tanto importante que esas lienas sean lo mas cercana posible.

Despues de ver lo que son las curvas de MTF, no olvidar que el centro de los objetivos son siempre mejores que en los bordes, asi que si no teneis una camera Full Frame de 35mm, pero si teneis objetivos dedicados a ello, gracias al factor de recorte, podeis emplear esos objetivos con toda tranquilidad de optima calidad

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los objetivos de gran apertura suelen viñetear bastante cuando abrimos su diafragma al máximo y debido a ello sus curvas http://www.blogger.com/img/blank.gifMTF pueden parecer un tanto pobres, pero es ahí cuando debemos de ser conscientes de que un objetivo rinde muy bien cerrando el diafragma un par de pasos y sólo debemos emplearlo a plena apertura bajo ciertas circunstancias. Entramos en lo que es el "punto dulce" de un objetivo

En este enlace del foro de Nikonistas podeis encontrar las curvas MTF de Nikkor

Punto dulce del objetivo
Otras curvas necesarias para entender la calidad de un objetivo se pueden encontrar por ejemplo en el sitio web de Photozone
Ademas de encontrar un estudio tecnico dedicada a cada objetivo del mercado, ademas de diseñar unas graficas de distorsión, viñeteo, aberaciones cormaticas y bokeh, Photozone tambien presenta unas curvas MTF pero simplicadas y por rango de focales, lo que permite saber cual es el rango de focal mejor adaptado a cada objetivo.
Por ejemplo, Nikkor AF-S 35mm f/1.4 G (FX) tiene su punto dulce entre f2.8 y f5.6 teniendo su optima calidad a f4 si nos basamos en la zona central, pero tiene un mejor rendimiento "global" a f5.6 teniendo mejor repartida la definicion y el contraste global de la foto a este diafragma.





COMPRA DE UN OBJETIVO DE OCASIÓN

Su origen
Si se trata de una compra a un individuo, pídale abastecerse de los papeles que atestiguan que el material ha sido obtenido legalmente. A defecto, haga redactarle un certificado de venta.
Ciertas tiendas se hacen cargo del aventa de material de ocasión y le aseguran una garantía.
La compra por correspondencia a un individuo o una tienda virtual puede realizarse sólo en un clima de confianza mutua.

Control del objetivo
Un objetivo que es usado o ha sido maltratado presenta:
- Un aspecto exterior ajado (revestimiento écaillé o rayado), rastros de golpes en particular sobre la montura vissante para filtro.
- La lente delentera esta rayada. Los rayados muy finos, a condición de que sean pocos, están sin gravedad. Un grueso rayado o un pedazo puede arrastrar la aparición de defectos bajo ciertas iluminaciones. No comprar.
- La lenteja de atrás esta rayada, hasta muy ligeramente: No comprar.
- Manchas de despegadura o de moho sobre las lentes: No comprar.
- Polvos interiores visibles acercando el ojo de la lente: No comprar.
- Irrisations irregulares sobre las lentes demuestran de una degradación del tratamiento multi lecho: No comprar.
- Brillantes rastros sobre el iris del diafragma cuando es cerrado indica que el objetivo sirvió mucho: No comprar o a bajo precio
- Un diafragma que se cierra y se abre de modo inconstante muestra una usura demasiado importante: No comprar.
- Una bayoneta que se fuerza hasta ligeramente muestra que es deformada: No comprar.
- Puntos duros en la rotación de los anillos de focal o de puesta a punto indica que hubo un choque importante: No comprar.
- Juego entre dos partes del cuerpo de objetivos, las rampas estan gastadas, la precisión óptica no es asegurada: No comprar.
- Contactos eléctricos oxidados: No comprar. Después de limpieza, ellos deben ser brillantes.

Los precios de segunda mano
Antes de cualquier acuerdo es importante de comparar antes el precio exigido con el precio de un material nuevo en tienda fisica o por internet, como E-Bay (incluyendo gastos de transporte). De manera general, y segun el estado del material presentado, es costumbre no pagar mas del 70% del valor de un material nuevo para un material que no tenga mas de 2 años, y quitarle un 5% por cada año que pasa.

Ejemplo practico:
Si quiero vender un 50mm 1.4 adquirido en 2009, el precio actual siendo de 300€, mi precio de reventa seria a fecha de hoy:
300€ x 70% - 5% = 200€
Un 30% menos por tener los 2 años y un 5% menos por tener a fecha de hoy 3 años (1 año mas)

La fotografía de desnudo

Introducción

De siempre, el cuerpo humano ha sido una de las fuentes principales de inspiración para los artistas. Se puede decir que las representaciones del cuerpo humano están por todas partes, en particular en los anuncios publicitarios.
Para la fotografía de desnudo es bueno conocer unas nociones de base y tomar unas precauciones elementales antes de abordar esta disciplina que queda delicada.

Que se entiende con la foto de desnudo

Desnudo, erotismo, ética, pornografía... El mito
Cuesta entender estas nociones si partimos o lo enfocamos de la siguiente manera, aceptamos sin problema fotos de indígenas más o menos desnudado en revistas u documentales, pero no lo vemos con buen ojo si se trata de un desnudo en nuestra vida tan moderna, aqui nos enfrontamos a la inocencia contra el puritanismo social de nuestra sociedad.
Pero con los años las cosas han cambiado bastante, y desde los finales de los años 60, con un cambio suave los desnudos "Academicos" entran en los medios y se trazan los primeros caminos que hacen llegar la fotografia del desnudo a su estado actual.
Existen aùn limites a esta difusión pero de manera general, se puede decir que en estas fechas el desnudo llega a ser bastante acceptado en la mayor parte del planeta y de las mentes.

La fotografía de desnudo, todos estilo confundidos, puede acabar en el resultado convincente sólo si es practicada en el ámbito de una cierta moral y de una cierta ética, que valen tanto para el fotógrafo mismo como para sus modelos.

Abordar la fotografia de desnudo

Hay muchas maneras de abordar la fotografía de desnudo pero la cuestión fundamental de siempre es saber cual es el tipo de fotografías que se trata de obtener.
Es importante que el fotógrafo y el modelo tengan ideas precisas en este tema, irse de ejemplos encontrados en revistas, libros, exposiciones, ...

La fotografia de desnudo es un dominio donde es muy difícil ser original. Él que debuta podra inspirarse en los trabajos de grandes fotógrafos, copiar posturas de modelos, comprender la luz ambiente o iluminación utlizada, pero hay que aprender a desprenderse muy rápidamente de eso para buscar ideas personales. Una buena manera de abordar el tema es asistir a unos cursos de arte, en los cuales el enfoque no esta basado en los criterios del glamour o de los estereotipos de belleza, si no mas bien sobre volumen, posturas y observación del modelo.
El modelo está vivo.

Encontrar la modelo de sueño que se ve regularmente sobre el papel glaseado de las revistas o sobre las pantallas de televisión pueden hacer fantasear a numerosos fotógrafos pero el mundo real es un poco diferente y seguramente menos idílico. En general, es en el dia a dia que hay que buscar las riquezas escondidas y las fuentes de inspiraciones, sin olvidar todo lo que la vida puede aportar situaciones inesperadas.

La primera cosa que deberá hacer el fotógrafo que entrará en relación con su futuro modelo es aportar la prueba de su respetabilidad, de su honradez y precisar muy bien cual es el género de fotografías que piensa hacer. Para ello, puede convencer la modelo mostrando un álbum con sus trabajos, para quien se inicia y debuta, lo podra hacer con unos retratos y explicando que busca otro tipo de trabajos fotograficos.
En todos los casos habrá que identificarse claramente, el mejor medio para hacerlo será dar una tarjeta con su nombre, su dirección, su teléfono, su sitio internet o su e-mail, eventualmente sus referencias si pertenece a una organización ...
No hay que olvidarse de precisar lo que se piensa hacer con las fotografías, porque los acuerdos estipulados a traves de un contrato no serán tal vez los mismos si son fotos con el destino el álbum de familia, de presentarlas a concursos, de ser objeto de exposiciones o de ser publicadas en una revista a tirada fuerte.

Encontrar un modelo

Si se procura realizar fotografías a carácter muy íntimo o explícito, no será siempre fácil encontrar un modelo. Encontramos a veces entre personas muy próximas alguien que acabe por prestarse al juego.
Existen diferentes tipos de modelos.

Los modelos aficionados
Muchos fotógrafos comienzan evidentemente por fotografiar a su compañero, a hombre o a mujer, lo que presenta muchas ventajas sobre el plan práctico.
Lo más importante es que la persona a la que se le pedirá desnudarse se sienta bien, lo que facilitará mucho la colaboración y aumentará la probabilidad de obtener buenas fotografías. Nunca hay que olvidar que el modelo también puede tener ideas o deseos particulares.

Los modelos profesionales
Alquilan sus servicios a precios elevados pero están acostumbrados para fotos de desnudo serias. Los modelos para clases de dibujo o de pintura lo hacen a menudo también para fotógrafos, y a precios más moderados ; sus aptitudes a quedarse inmóviles durante duraciones importantes es generalmente muy buena, en cambio no podemos siempre pedirles una gama muy extensa de diferentes posturas.

Los modelos proporcionados por estudios especializados
Muchos estudios que se pueden alquilar también proponen servicios de modelos profesionales. Siempre hay de ponerse de acuerdo perfectamente con los responsables del estudio sobre la naturaleza de las tomas. En conjunto estos modelos son más bien orientados "Glamour" que el desnudo académico.

Anuncios
Muchos medios más o menos especializados aceptan los anuncios de los fotógrafos que buscan modelos. Hay que ser entonces muy claro sobre la naturaleza de las fotos que se planea de realizar y sobre la remuneración contemplada para el modelo.
Es de uso que el fotógrafo tome todos los gastos a su cargo y no vacile en proporcionar numerosas tiradas a los modelos que habrán aceptado finalmente; naturalmente toda remuneración, hasta modesta, será la bienvenida.
También podemos consultar los anuncios pasados por modelos que proponen su servicio.

Ser su propio modelo
Muchos mismos fotógrafos, hombres y mujeres, se tomaron para modelo. Es una buena idea para empezar a veces.


Autorizaciones de publicación o de exposición

Hay que pedir siempre al modelo o si es menor a su representante legal, firmar una autorización escrita cuando las fotografías están destinadas a publicaciones o a exposiciones. Publicando o exponiendo una foto sin autorización, el fotógrafo corre peligro de verse atacado en justicia y debe saber que los daños y perjuicios que resultan de una condena pueden ser muy pesados. Encontraremos aquí un modelo de autorización.

Lugares y condiciones de toma de vista

Búsqueda de un lugar
La fotografía de desnudo requiere generalmente un lugar privado, fuera de las miradas indiscretas.
Un modelo desnudo es siempre vulnerable y se sentirá raramente a gusto si estas condiciones no son reunidas.
La toma de vista en exterior puede hacerse generalmente sólo en lugares retirados.
Existe un gran número de estudios comerciales que les proporcionan todo lo necesario a los fotógrafos. Éstos tienen entonces a disposición diferentes decorados de fondo, sistemas evolucionados de iluminación, un mínimo de mobiliario y a veces accesorios de toda clase.

Hacerse acompañar o no
Esta presencia permitirá al modelo sentirse en seguridad y en confianza y constituye también una garantía para el fotógrafo contra toda acusación de actos o de comportamientos trasladados que podrían ser llevados a su encontre.

Ambiente y comodidad
Las marcas sobre el cuerpo
La ropa, y más particularmente las ropas interiores apretadas, los calcetines, los zapatos, imprimen en la piel en relieve, generalmente más o menos teñidos de rojo, y que desaparecen al cabo de varias horas.
También, si un modelo se sienta o hasta se apoya durante un tiempo en una superficie que presenta motivos en relieve (sillas a claras - vías, tejidos plegado), la piel de la modelo tendra también las marcas.
Los modelos profesionales conocen bien estos problemas pero hay que recordarlos a los modelos aficionados y precisarles que deban llegar al estudio con trajes suficientemente amplios para no dejar marcas o que tengan el tiempo de desaparecer.
Por lo que son las marcas de bronceado, no es fácil hacerlas desaparecer sobre las fotografías en color pero si en las fotos en Blanco y Negro con la ayuda de un filtro claro anaranjado o hasta rojo. En un post tratamiento digital podemos utilizar este género de filtro haciendo predominar el canal rojo sobre el verde y sobre todo el azul.

Después de que de llegar al estudio, el modelo debe dejar todos los trajes que pueden dejar marcas y esperar con un albornoz o un vestido amplio que su piel haya recuperado su equilibrio.
Hay que asegurar al modelo la oportunidad de cambiarse al amparo de las miradas. Los estudios profesionales ofrecen camerinos apropiados, pero la cortina o el biombo pueden bastar. Un asistente es a menudo útil para ayudar al modelo.
Hasta que las condiciones se hagan favorables, no es prohibido charlar con el modelo. Una música de ambiente puede ayudar a mantener una atmósfera descansada, es recomendado dejar el modelo escoger según su gusto y moderar el nivel sonoro de tal modo que no cubre la conversación.
La temperatura ideal se sitúa alrededor de 24 °C. Debajo, el modelo puede sentir el frío si se queda mucho tiempo inmóvil, encima son los problemas atados al sudor que corren peligro de aparecer. El fotógrafo debe llevar ropa ligera para no pasar tanto calor.
Si las tomas se efectúan con flash, la iluminación no tiene prácticamente influencia sobre el ambiente del estudio. Al contrario, las lámparas pueden transformar el estudio en estufa, si es pequeño.

Aspectos técnicos

Que material
Todo aparato que permitirá obtener una calidad de nivel profesional dará buenos resultados en fotografía de desnudo.
La pantalla LCD permite una evaluación rápida de los resultados pero es generalmente demasiado pequeño para que se pueda controlar verdaderamente la nitidez. Si se dispone de un ordenador, podemos mostrar inmediatamente el resultado al modelo y verificar la calidad de las fotos y asi repetir las tomas si fuera necesario.

Blanco y Negro
Muchas fotografías de desnudo estan en blanco y negro o en sepia, el color es a menudo considerado aquí como un elemento perturbador, por el hecho que los pequeños defectos del modelo se exponen mas en evidencia. Por otra parte, cada uno podrá fácilmente comprobar que uno desnudo fallado de blanco y negro es simplemente fallo, mientras que uno desnudo fallado en colores se hace fácilmente vulgar.

La iluminación
La fotografía de desnudo no necesita aparatos especializados de iluminación, todo equipo estándar de estudio puede convenir y tenemos siempre la elección entre los flashes y las fuentes contínuas de luz.
Si se desea hacer mover el modelo para obtener fotografías dinámicas, el flash se impone por su capacidad a congelar los movimientos, pero para aplicaciones más estáticas las fuentes contínuas son mucho más fáciles de utilizar.
Además, el calor que ellas sueltan es más bien una ventaja que un inconveniente.
Las fuentes de luz proporcionan una luz aún menos brutal cuando tienen una superficie más importante y se encuentran muy proximo al modelo. Comprendemos rápidamente en estas condiciones la utilidad de las grandes « cajas a luz ».

Los fondos y los decorados
La mayoría de los fotógrafos de desnudo adoran fondos unidos.
Una pared pintada constituye una buena solución de base.
Un fondo blanco que no recibe luz se hace gris o hasta prácticamente negro, mientras que un fondo negro muy alumbrado se hace gris.
Un fondo blanco puede también hacerse rojo o verde si se lo alumbra con una luz roja o verde...
Rodillos de papel de gran anchura subidos en soportes apropiados proporcionan fondos adaptados a la mayoría de las situaciones.
Los pequeños defectos del papel se reencuentran sobre las fotografías pero pueden ser retocados fácilmente en el momento del post-tratamiento o ya atenuados alejando el modelo del fondo.
Cuando el papel es dañado (los blancos y los negros son muy sensibles a las marcas y a las manchas), basta con cortar la parte hecha irrecuperable y con tirar un poco más sobre los rodillos.
Si el suelo del estudio es sucio, los pies del modelo van rápidamente a mancharse, lo que no es del mejor efecto sobre las fotos, y además van a manchar los papeles de fondo.
Muchos aficionados buscan cupones de tejidos en las tiendas especializadas, dan un buen efecto siempre que se respete que vale más un tejido en ángulo recto arrugado que un tejido mal repasado.
Existen también fondos pintados, pero son de un uso menos general que los fondos unidos.
Cuanto más se utilice equipo y accesorios, más las cosas se hacen complicadas y más la probabilidad de fallos aumenta...

Aclarar sin generar Ruido Digital

En este tutorial vamos a ver como recuperar luz en una foto sin generar ningun tipo de ruido digital.
Es un retoque digital de lo mas sencillo y basico que en dos pasos permite un resultado acceptable.
Para ello vamos a utilizar una capa y el modo de fusion de esta capa en Modo Luz Suave.

He escogido por ejemplo esta foto:



Vamos a crear una nueva capa, para ello vamos al menu de Photoshop y en la pestaña de Capa, eligimos Nueva y Capa

Selecionamos la herramienta del bote de Pintura, selecionamos el color blanco de la paleta de colores y rellenamos esta nueva capa creada.

Y tenemos esta situación:



Esta capa nueva, rellenada de blanco, le vamos a aplicar un modo de fusión: el Modo de Luz Suave.



Y ya tenemos nuestra foto lista, podemos jugar con la opacidad de esta capa para llegar a una iluminacion determinada, podemos junar las capas y terminar el proceso con otros tipos de ajustes, como tono, saturación, color, niveles...

El Antes y el Despues

Correccion selectiva con una máscara rápida.

Este tutorial sirve para casi cualquier tipo de retoque "basico" de una foto como una modificación de niveles, de contraste, de color... pero aplicandolo solamente en una zona concreta.

Para enterdernos, he elegido esta foto por la pequeña descompensación que existe entre cielo y tierra, el resultado buscado va aser de darle mas luz en la zona del suelo.



Para llegar a mi meta y facilitarme el trabajo, voy a utilizar una mascara rapida, para activar esta herramienta apretamos la letra “Q” de nuestro teclado o hacemos un clic sobre el icono en la paleta de herramientas.

Para aplicar esta mascara utilizare la herramienta del degrado neutro, apretamos la letra “G” de nuestro teclado o hacemos clic en la herramienta Degradado con la paleta de colores de Negro a Blanco, que el degradado elegido sea el degarado lineal.

Barra de la herramienta de degrado:


Y aplicamos nuestra mascara rapida con degrado lineal en nuestra foto trazando una línea desde arriba hacia abajo en nuestro caso. El resultado es una foto de un tono rojo degradado.



Para activar la selección de mascara rapida, volvemos a apretar la letra "Q" de nuestro teclado, y nos aparece la zona del suelo selecionada.



Duplicamos la capa original para hacer las modificaciones necesarias sobre una copia.



Y como el motivo de nuestro retoque es aplicar una corección selectiva de la luz sobre el suelo, para ello vamos a modificar los niveles de esta zona concreta y seleccionada con nuestra mascara rapida. Para ello apretamos las teclas CTROL+L para abrir la paleta de niveles y hacemos el ajuste necesario.
En nuestro ejemplo vemos como el nivel de blanco no esta ajustado.



Por lo tanto vamos a modificar este nivel de blanco desplazando el cursor de blanco hasta el limite de la curva del histograma como siguiente.



Nos queda solamente invertir nuestra selección para eliminar la zona que no queremos retocar. Para ello en el menu de photoshop vamos a Selección y le damos a Invertir.
Le damos a la tecla Suprimir u Ctrol+D de nuestro teclado.



Para finalizar este tutorial, le dejo el Antes y el Despues, asi que la foto final retocada con este tutorial.






Capa invertida en Modo Luz Suave

Un sencillo metodo que permite de recuperar un JPG que presenta unas zonas oscuras, descompensadas.
Este metodo no es destructivo cuanto a pixeles y permite en 2 pasos de incrementar el rango dinamico de una foto sin utilizar la herramienta sombra e iluminación del Photoshop, sin pasar por un HDr, sin pasar por un Digital Blending u otros modos.

La foto de ejemplo va a ser la siguiente, la misma que se utilizo en el tutorial de Compensar la luz entre cielo y tierra con sombras e iluminaciones.



1) Abrir la foto en Photoshop y duplicamos la capa (Ctrl+J)



2) Invertir (Ctrl+I) la capa superior Fondo Copia. El resultado nos aparece como un negativo.



3) En la paleta de "Capas" pasar nuestra capa Fondo Copia ya invertida al modo de fusión "Luz Suave", desplegable de la pestaña de modos de la paleta de capas.



4) El resultado como tal es el resultado de la capa invertida en la cual las zonas de sombras han sido rellenadas de luz y el modo de fusion en Luz Suave ha permitido de fusionar las luces de ambas capas, la del fondo y la del fondo copia sin buscar los contrastes.

5) Para volver a recuperar esos tonos y el equilibrio modificar la opacidad de la fusion de la capa Fondo Copia, en la misma paleta de Capas con el desplegable titulado Opacidad. En nuestro ejemplo se ha dejado al 60%.



En 2 pasos hemos pasado de esto a esto, el entes y el despues:



Una base de trabajo mas equilibrada para poder hacer los retoques necesarios.