Los objetivos se caracterizan siempre de los elementos siguientes.
- la focal
- el ángulo de campo
- la abertura mínima
- la distancia mínima de puesta a punto
- el peso
- el estorbo
- el precio
Focal y denominación
Objetivo normal:
Su focal es de 50 mm para el formato 24x36 mm. Se le caracyeriza como normal porque restituye la perspectiva del ojo.
Objetivo de corta focal:
Este tipo de objetivo amplía el campo de visión y exagera las perspectivas.
Se situan de 8mm a 35mm, son los denominados angular (35mm), gran angular (10-24mm) y fish eye (8mm).
Objetivo larga focal:
Acerca los temas lejanos, reduce el ángulo de visión así como la profundidad de campo, comprime los planes.
Son los objetivos que se extienden de 70 a 500mm, y denominados teleobjetivo corto, medio, grande y super grande.
Objetivo Zoom:
Él sólo reemplaza, varios focales fijas, pero es más pesado, voluminoso, de una abertura relativa más modesta, menos luminoso con un autofocus en apuros en luz débil.
Su calidad óptica no alcanza generalmente las cumbres de un muy bueno objetivo fijo de la misma marca.
Ejemplos:
- Gran zoom angular: 20-50 mm
- Zoom medio o estándar: 28-85 mm
- Tele zoom: 80-200 mm o 70-300 mm
- Tele super zoom: 250-600 mm
Zoom:
Su amplitud es superior a x4. Más pesado, voluminoso, tiene una abertura más modesta.
Ejemplos:
- 24-120 mm: F / 3.5-5.6 x5
- 28-300 mm: F / 3.5-6.3 x11
- 50-500 mm: F / 4-6.3 x10
Objetivos especiales:
Macro:
Estos objetivos permiten la foto a sujetos de pequeño tamaño.
Objetivos corregidos para trabajar a la escala 1/10 y la escala 1/1.
La mejor definición es obtenida a F16 para gozar de una profundidad de campo aceptable.
Decentrados:
Permiten corregir los defectos de perspectiva que se observa en foto de arquitectura a las focales cortas. De un uso delicado, son totalmente manuales y necesitan el uso de un trípode.
Tambien permiten hacer fotografias del tipo Tilt Shift.
Soft:
Utilizados en retrato de estudio, permiten hacer desenfoques variables en diámetro e intensidad.
Modificadores de focal:
Con uno x1.4, uno 200 mm se hace un 200 x 1.4 = 280 mm con una abertura de F+1diaph ¼
Ángulo de campo y perspectivas
Con los tres objetivos, angular, normal y tele vemos como el angulo de campo se va reduciendo.
Imagen de Xataka Foto
Debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación de nuestra camara fotografica dependiendo de si es de formato completo o no, si no lo fuera el factor de multiplicación para un Nikon es de 1.5. Eso porque la normalización de los objetivas se realiza para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame. Por lo tanto si no somos proprietario de una Full Frame, hafremos un pequeño calculo para saber a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm, para ello, si por ejemplo tenemos puesto un objtivo de 50mm, tendremos en realidad un 50 x 1.5 (Factor de multiplicación) = 75mm y nos determinara asi el angulo real de campo que tenemos.
Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.
Distancia mínima de puesta a punto
Una distancia corta de puesta a punto permite acercarse más y por lo tanto rellenar el encuadre con el tema.
Con un súper angular grande (12, 24, 28 mm) la profundidad de campo a f16 o f22 permite ser nítida a una distancia mucho inferior a la distancia mínima de puesta a punto.
Con un tele objetivo (180mm, 200mm) una pequeña distancia de puesta a punto permite la toma de insectos o mamíferos que quedarían demasiado pequeños a distancia más importante.
Abertura máxima
Cuanto más la abertura es grande (f1.4 – f2.8), más la toma es luminosa y la puesta a punto en manual se hace mas facil.
La puesta a punto Auto (autofocus) quedará operacional hasta con condiciones de baja luz.
La gran apertura permitirá reducir la profundidad de campo para aislar el tema del fondo o del primer plano.
Importante: La calidad óptica y precio de un objetivo se evalúa en líneas generales gracias a su abertura máxima:
- 50 mm f1.8 es ordinario (unos 100 €)
- 50 mm f1.4 es bueno (unos 300 €)
- 50 mm f1.2 es excelente (unos 600 €)
- 50 mm f/1 es excepcional (unos 3000 €)
Un 200 mm f2 será mucho mejor que un 200 mm f4 pero su peso, estorbo y precio siguen la misma progresión.
Unos ejemplos permiten hacerse una idea de las relaciones entre estorbo y precio de los objetivos y de los zooms autofocus.
Focal Abertura Distancia mínima Diametro filtro Peso Precio Marca
24 f1.4 0.25 m 77 618 1600 Nikkor
24 f2.8 0.30 m 52 270 350 Nikkor
50 f1.8 0.45 m 58 185 120 Nikkor
50 f1.4 0.45 m 52 230 300 Nikkor
85 f1.4 0.29 m 77 595 1400 Nikkor
85 f3.5 0.85 m 52 355 450 Nikkor
Los datos de este cuadro son a título indicativo (febrero de 2012).
Los precios de los objetivos dependen de los modelos y evolucionan en el tiempo totalmente como las dimensiones y el peso.
CALIDAD OPTICA DE LOS OBJETIVOS: LAS CURVAS MTF
Pérdidas de calidad
Los objetivos se limitan a proyectar lo que ven para captarlo sobre el sensor de la cámara probabado evitar cualquier tipo de distorsión óptica y aberración cromática. En la parte anterior hemos visto que el precio esta bastante relacionado con la luminosidad de un objetivo, pues ahora veremos como aparece una cierta pérdida de calidad por parte del objetivo que afecta al contraste y a la resolución en las esquinas.
Las curvas MTF (Modulation Transfer Function)reflejan a traves de una grafica todo ello y son una herramienta muy util cuando se trata de analisar rapidamente la calidad de un objetivo.
La apertura empleada es la máxima apertura del objetivo porque los objetivos tienen siempre los peores resultados a estos diafragmas, y no estan en su punto dulce.
La gráfica MTF se compone de dos ejes:
El eje vertical indica el contraste de la imagen, siendo el 100% en su parte superior y el 0% en la inferior. Asi que la linea se debera situar entre el 80 y el 100% si queremos un objetivo de buena calidad. Por debajo del 60% es mala calidad, descartar el opcion.
El eje horizontal indica la distancia al centro de la fotografía en milímetros, el extremo izquierdo de la gráfica representa el centro exacto de la imagen, mientras que el derecho representa las esquinas y a donde normalmente se notan las caidas del contraste en las ópticas.
En estas graficas tambien vemos que existen diferentes tipos de lineas (color, continua, punteada)e indices en la parte inferior (S10, M10, S30 y M30), para que sirven:
Las líneas de color rojo indican un muestreo a 10 líneas por milímetro representando el detalle medio mas representativo de una fotografía y su contraste general, las líneas azules indican un muestreo a 30 lineas por milímetro representando el detalle fino y por lo tanto su resolución.
Tambie vemos que existen dos tipos de lienas, continua y punteada, eso significa solamente que el sampleo se ha realizado una a 45 grados respecto a la horizontal y la otra a 135 grados, si fuera el caso que estas dos lienas coinciden, tendriamos un objetivo perfecto cuanto a un bokeh progresivo, es por lo tanto importante que esas lienas sean lo mas cercana posible.
Despues de ver lo que son las curvas de MTF, no olvidar que el centro de los objetivos son siempre mejores que en los bordes, asi que si no teneis una camera Full Frame de 35mm, pero si teneis objetivos dedicados a ello, gracias al factor de recorte, podeis emplear esos objetivos con toda tranquilidad de optima calidad
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los objetivos de gran apertura suelen viñetear bastante cuando abrimos su diafragma al máximo y debido a ello sus curvas http://www.blogger.com/img/blank.gifMTF pueden parecer un tanto pobres, pero es ahí cuando debemos de ser conscientes de que un objetivo rinde muy bien cerrando el diafragma un par de pasos y sólo debemos emplearlo a plena apertura bajo ciertas circunstancias. Entramos en lo que es el "punto dulce" de un objetivo
En este enlace del foro de Nikonistas podeis encontrar las curvas MTF de Nikkor
Punto dulce del objetivo
Otras curvas necesarias para entender la calidad de un objetivo se pueden encontrar por ejemplo en el sitio web de Photozone
Ademas de encontrar un estudio tecnico dedicada a cada objetivo del mercado, ademas de diseñar unas graficas de distorsión, viñeteo, aberaciones cormaticas y bokeh, Photozone tambien presenta unas curvas MTF pero simplicadas y por rango de focales, lo que permite saber cual es el rango de focal mejor adaptado a cada objetivo.
Por ejemplo, Nikkor AF-S 35mm f/1.4 G (FX) tiene su punto dulce entre f2.8 y f5.6 teniendo su optima calidad a f4 si nos basamos en la zona central, pero tiene un mejor rendimiento "global" a f5.6 teniendo mejor repartida la definicion y el contraste global de la foto a este diafragma.
COMPRA DE UN OBJETIVO DE OCASIÓN
Su origen
Si se trata de una compra a un individuo, pídale abastecerse de los papeles que atestiguan que el material ha sido obtenido legalmente. A defecto, haga redactarle un certificado de venta.
Ciertas tiendas se hacen cargo del aventa de material de ocasión y le aseguran una garantía.
La compra por correspondencia a un individuo o una tienda virtual puede realizarse sólo en un clima de confianza mutua.
Control del objetivo
Un objetivo que es usado o ha sido maltratado presenta:
- Un aspecto exterior ajado (revestimiento écaillé o rayado), rastros de golpes en particular sobre la montura vissante para filtro.
- La lente delentera esta rayada. Los rayados muy finos, a condición de que sean pocos, están sin gravedad. Un grueso rayado o un pedazo puede arrastrar la aparición de defectos bajo ciertas iluminaciones. No comprar.
- La lenteja de atrás esta rayada, hasta muy ligeramente: No comprar.
- Manchas de despegadura o de moho sobre las lentes: No comprar.
- Polvos interiores visibles acercando el ojo de la lente: No comprar.
- Irrisations irregulares sobre las lentes demuestran de una degradación del tratamiento multi lecho: No comprar.
- Brillantes rastros sobre el iris del diafragma cuando es cerrado indica que el objetivo sirvió mucho: No comprar o a bajo precio
- Un diafragma que se cierra y se abre de modo inconstante muestra una usura demasiado importante: No comprar.
- Una bayoneta que se fuerza hasta ligeramente muestra que es deformada: No comprar.
- Puntos duros en la rotación de los anillos de focal o de puesta a punto indica que hubo un choque importante: No comprar.
- Juego entre dos partes del cuerpo de objetivos, las rampas estan gastadas, la precisión óptica no es asegurada: No comprar.
- Contactos eléctricos oxidados: No comprar. Después de limpieza, ellos deben ser brillantes.
Los precios de segunda mano
Antes de cualquier acuerdo es importante de comparar antes el precio exigido con el precio de un material nuevo en tienda fisica o por internet, como E-Bay (incluyendo gastos de transporte). De manera general, y segun el estado del material presentado, es costumbre no pagar mas del 70% del valor de un material nuevo para un material que no tenga mas de 2 años, y quitarle un 5% por cada año que pasa.
Ejemplo practico:
Si quiero vender un 50mm 1.4 adquirido en 2009, el precio actual siendo de 300€, mi precio de reventa seria a fecha de hoy:
300€ x 70% - 5% = 200€
Un 30% menos por tener los 2 años y un 5% menos por tener a fecha de hoy 3 años (1 año mas)
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